Как сделать подоконник на кухню или в комнату
В плане моральной подготовки к предстоящей обстройке яхты и созданию кучи яхтенной мебели я забацал подоконники)) Под катом немножко текста и 36 картинок))
1. Итак, берм подоконную доску. Цельную, если подороже, или клеёную из бруса, как у меня. Подоконная - это значит что одна из граней у ней сделана покатой:
Конкретно эти доски были куплены в ОБИ по 400-600 рублей в зависимости от размера (обычный подоконник я делаю шириной 300, широкий - чтоб удобно было ставить ноутбук - шириной 400). Кстати в ОБИ иногда происходят казусы с несоответствием размеров — не сказать что критично, но неприятно.
Далее решаем - будем мы олифить или нет. Возможно, можно порекомендовать олифить те доски, которые будут эксплуатироваться в более жестких условиях — хотя я никак не вижу разницы в поведении предварительно олифленной доски и неолифленой. Мне было интересно и я сделал и так и эдак.
2. Если мы олифим - тогда берем хорошую льняную олифу и олифим.
3. Я красил кистью, ибо делал дома. Если делаю в мастерской - использую краскопульт с компрессором. Под олифу доски можно ставить и вертикально, под лак - только горизонтально.
4. Олифа желтит дерево. На фото ниже правая доска покршна олифой - более теплого цвета:
Отступление про шлифование и полировку древесины
Вкратце опишу процесс шлифовки дерева. Любое увлажнение с последующей сушкой приводит к некоторым взаимным деформациям волокон древесины, в результате чего, гладкая до увлаженения поверхность дерева после высыхания становится шершавой - часть волокон приподнялось и вспучилось. Общая методика работы с этим такая - после каждой сушки - шлифуем, после чего - снова увлажняем (олифим, красим, лачим и тд). По хорошему работу с доской надо начинать так - брызгаем водой - сушим — шлифуем. И уже дальше чтото с применением лкм.
Так как у меня часть досок идут под олифу а часть нет я те доски, которые мы не олифим - брызгаю водой из пулевизатора, послечего и олифленная и увлажненная деревяшка сохнет. Срок сушки напрямую зависит от вида и марки лако-красочного материала. Хорошая олифа с картинки выше сохла меньше суток, плохая - почти трое.
5. Когда дерево высохло — берем шлифмашинку, надеваем на нее достаточно грубую шкурку и шлифуем:
6. Проблемные места можно шкурить ручками:
7. но это крайне непродуктивно - лучше научиться все делать машинкой:
Перед первым слоем лака достаточно грубой (например 400-ой) шкурки. Сам лак нужно будет шлифовать более мелкозернистым абразивом.
8. Перед каждой покраской мы должны обеспылить доску - нет ничего хуже смеси лака с опилками)) Для обеспыливания в условиях мастерской идеально подходит компрессор — струя сжатого воздуха удаляет все очень хорошо - надо только делать это аккуратно чтобы пыль не осела на другие свежеокрашенные изделия. Я же работал дома и поэтому придумал вот такой способ обеспыливания:
Сначала просто все стираем махровым полотенцем, потом кладем его под виброплиту и проходим так несколько раз по всей доске.
Лакировка подоконников
9. Теперь можно лачить. Берём лак. Например яхтный. Наш отечественный ярославский:
Меня он очень радует - отлично ложится, быстро сохнет, хорошо полируется. На лаке советую не экономить — это так сказать финишная отделка - именно она будет определять внешний вид.
Лачим. Есть возможность - краскопультом, предварительно разбавив лак уайтспиритом (ориентировочно - три части лака, одна — растворителя - более точно - по месту - до густоты жидкой-жидкой краски). Доску кладем горизонтально. Если работаем кистью - то можно тонкой струей лить лак и тутже его разравнивать кистью неторопливыми движениями, чтобы уменьшить количество пузырьков в толще лака. Они все равно будут, но надо стараться чтобы их было поменьше.
10. Залачили. Все блестит и благоухает:
Далее сушим. Яхтный лак «Ярославских красок» мне очень нравится тем, что вечером полаченное дерево утром уже можно шлифовать. Это очень ценно - все делается достаточно быстро.
11. Брем снова шлифмашинку, натягиваем «тонкую» шкурку (как можно тоньше, я нашел максимум 800, но надо бы еще потоньше) и шлифуем лак. Доска начинает становиться местами матовой - это нормально:
12. Мелкая лаково-древесная пыль забивает малейшие неровности на доске и саму шкурку на машинке. Периодически ее надо сдувать или сметать, чтобы не мешала:
13. Я не нашел фетровой накладки на свой размер машинки, поэтому использовал фетровый полировальный диск - после шлифовки наждачной бумагой проходил несколько раз им:
14. Небольшое замечание — подоконник характерен тем, что на передней его кромке обе грани должны быть красивыми - и та, которая закругленная (верхняя) и та которая резкая (нижняя). Поэтому обратную сторону доски - ту часть что ближе к фронту - надо обрабатывать также как и парадный верх и беречь от потертостей. Поэтому я кладу доску на подстилку из полотенца - чтобы не поцарапать низ:
Далее мы можем продолжить процесс лакирование-сушка-шлифовка (минимумом я считаю 4 слоя лака, если наносить кистью и 6 — если краскопультом), или можем нарисовать рисунок акриловыми красками, который потом многократно залачимсверху.
